DC的自動測光系統給我們拍照的時候帶來了很多便利，但有時它也會產生一些不利的情形，例如在下面幾種情況下最好就不要使用相機的自動測光設置：
比中灰（手動設置白平衡所使用的白板就應該是18%的中灰色）更亮的景物：比如海灘景物，明亮沙灘或者明亮的風景，它們的反射光強度均大於18%中灰，對了，雪地也是這樣的。這時，自動測光系統不能準確測出景物的亮度，按自動測光數據拍攝出來的圖像就比較暗。為了使圖像正確反映原始景物的亮度和色彩，必須增加曝光。
比中灰更暗的景物:比如強陰影（非常暗的陰影）和黑布等等反射不足18%的景物。雖然這些景物不怎麼常見，但有時候你也會碰到它們。如果你用自動測光拍攝上述景物，景物就會很亮。測光系統無法判斷它是黑色景物還是光線不足，這時，系統就會加大曝光值，以使景物更加明亮，這樣拍攝出的圖像就會曝光過度。因此，在拍攝整體色調低於中灰的景物時，需要減少曝光。
強光下的景物：強光下如晴朗天空下明亮的沙灘或雪地上的肖像拍攝，這種場合會使自動測光系統產生錯誤結果，尤其當對象佔據景物相對較小的一部分時，背景亮度非常突出，以致於自動測光系統測定要減少曝光，以使整個色調變為中灰。其結果是曝光不足，被攝主體會比較暗。
黑暗背景下的景物：當一個小的亮光對象出現在一個大的黑暗背景下時。自動測光系統會測出整個色調比實際上要暗，因為與小部分的亮光相比，景物的大部分都比較暗，自動測光系統會增加曝光率，產生中度色調。結果是曝光過度，主要對象會比較亮。
對比強烈的景物：許多景物，尤其是那些帶有亮光部分和深色陰影的景物，有一個亮度範圍，但無法完全記錄在圖像感測器上。遇到這些景物時，你必須判斷究竟是亮光區重要，還是陰影區最重要，然後才設置曝光，這樣你所需要表現的景物才能準確地顯示在照片上。在對比強烈的情形下，儘量靠近被攝體，使最重要區域填充取景框，然後進行測光，並鎖定曝光。對付強烈對比景物的另外一種方法是：用閃光燈補光，使陰影亮一點。比如，一張從背後或側面照明的肖像畫通常比一張從前面照亮的肖像畫更有趣。但是當景物明暗差別強烈時，臉的大部分可能會在過度黑暗的陰影裏。在這種情況下，用閃光燈或反光照亮陰影。不過現在的有些相機已經具有減少對比度的功能。
難以測光的景物：有時候可能不方便甚至不可能對一個景物進行測光。比如夜晚街頭的霓紅燈，聚光燈下的活動，焰火，月光景物等等。在這些情況下，最簡便的方法就是多做實驗：使用曝光補償。曝光補償值的多少需要靠經驗來把握。
前面說的是在什麼情況下可以忽略自動測光，那麼怎麼忽略自動測光呢？
絕大多數DC都提供一種或幾種方法忽略自動測光系統的測光，以獲得所需的正確曝光，其中最主要也最常被人們使用的是曝光補償。
曝光補償使你可以對相機自動拍攝進行加亮或減暗。加亮照片，則增加曝光，減暗照片，則減少曝光。增加或減少曝光的度量稱為Ev，比如，增加曝光1Ev，就是增大光圈1級或和放慢快門速度1級。數碼相機上使用曝光補償是很簡單的，因為你可以在LCD顯示器上流覽曝光補償後的圖像變化。
使用曝光補償時，經常以1/3Ev進行遞加或遞減，下麵是幾個典型設置，大家可以試試：
· +2：是在光線明暗對比強烈，被攝主體非常暗的情況下使用的。
· +1：對於側面照明或背部照明的景物，海灘或雪景，落日或其他景物效果最好；或拍攝白色對象時。
· 0（這是默認值）：對平均照明的景物效果最好，陰影區與亮光區相比不算太暗的情況下也不錯。
· —1：是適用於背景比被攝體暗得多的景物，同時也適用於非常暗的對象。
· —2：適用於具有很少見且不尋常對比的景物，一個非常暗的背景佔據圖像的大部分，而你打算保留景物的最亮部的細節。
建議大家多實拍一些照片，以準確掌握曝光尺度。 |
